Trek de Salkantay

Le parcours du Salkantay

Le trek emprunte un corridor de 73 km entre les contreforts du Salkantay et le Machu Picchu. Le départ se fait de Cusco vers 4 h du matin, avec un arrêt petit-déjeuner à Mollepata, dernier village sur la route, puis une dernière portion en véhicule jusqu'à Challacancha. Ce n'est pas un village : trois cabanes au bord de la piste, et le début du sentier. La marche commence là, vers 3 660 m.

Le premier effort mène au lac Humantay, à 4 200 m, avant de redescendre sur le campement de Soraypampa, au pied du glacier. La haute montagne occupe le début du parcours. Le col du Salkantay se franchit à 4 644 m, au pied de la face nord du sommet, et constitue le point culminant de l'itinéraire. Passé le col, le parcours ne remonte jamais aussi haut : il descend de façon presque continue sur plus de trente kilomètres, jusqu'à Collpapampa, à 2 843 m, où le paysage minéral a déjà laissé place à la forêt humide.

La section qui suit est la moins intéressante du trek : le sentier devient une piste carrossable poussiéreuse, fréquentée par les colectivos, jusqu'à Playa Sahuayaco. C'est pourquoi une partie des agences la fait en véhicule, et qu'environ huit kilomètres du corridor ne se parcourent pas à pied selon la formule choisie. Le parcours reprend son intérêt ensuite, à travers les plantations de café de Lucmabamba, aux environs de 2 000 m, puis dans la montée vers le site inca de Llactapata, à 2 840 m, d'où la citadelle du Machu Picchu apparaît de l'autre côté de la vallée. Il plonge alors jusqu'à Hidroeléctrica, point bas du trek à 1 856 m, avant de suivre la voie ferrée jusqu'à Aguas Calientes. La dernière montée, du village à la citadelle, franchit un peu plus de 300 m de dénivelé.

Les campements sont des lieux fixes, utilisés par la plupart des agences : Soraypampa, Collpapampa, Lucmabamba, puis une nuit en hôtel à Aguas Calientes. Ce sont leur enchaînement et leur nombre qui distinguent les itinéraires entre eux.

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Quel itinéraire choisir ?

Trois formules existent sur le Salkantay, et ce qui les sépare n'est pas seulement une nuit de plus ou de moins.

La version cinq jours est la formule de référence. Quatre nuits : Soraypampa au pied du glacier, Collpapampa dans la forêt humide, Lucmabamba dans les plantations de café, puis une nuit en hôtel à Aguas Calientes. C'est le seul format qui passe par le site inca de Llactapata, d'où l'on aperçoit la citadelle du Machu Picchu depuis l'autre versant de la vallée, la veille d'y entrer.

La version quatre jours partage les deux premières journées, le lac Humantay et le col à 4 644 m. La différence se joue le troisième jour : on descend à pied jusqu'à La Playa, puis un véhicule rejoint Hidroeléctrica, et la montée à Llactapata disparaît. On dort à Aguas Calientes dès le troisième soir.

La version trois jours ne réduit pas le parcours par la fin, mais par le début. On ne part pas de Challacancha mais directement de Soraypampa, et le col se franchit dès la première journée — plus de vingt kilomètres et dix heures de marche, après un départ de Cusco vers 2 h du matin. Le lac Humantay disparaît, Llactapata aussi.

Ce qu'il faut comprendre, c'est que raccourcir ne veut pas dire faciliter. La formule quatre jours retire l'effort maximal du parcours, la montée à Llactapata, en même temps que son plus beau point de vue. La formule trois jours fait l'inverse : elle concentre le col dans une seule journée, sans la mise en jambes de la veille. C'est la plus courte, et c'est la plus dure.

Aucune des trois ne réduit l'exposition à l'altitude. Le col se franchit à l'identique, au même endroit. La différence, c'est le temps qu'on a eu pour s'y préparer.

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Où dort-on pendant le trek ?

Les lieux ne varient pas d'une agence à l'autre : Soraypampa, Collpapampa et Lucmabamba sont les mêmes campements pour tout le monde. Ce qui varie, c'est l'abri qu'on y trouve — et c'est un poste de prix à part entière, comme la classe de train.

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En montagne, ce que vous trouverez dépend de l'agence. À l'entrée de gamme, des tentes de type tipi, spacieuses et montées avant votre arrivée — rien à voir avec une tente de randonnée classique. Au-dessus, des cabanes fixes à ossature bois et façade vitrée, construites à demeure sur les campements. Au sommet, les dômes transparents installés depuis quelques années à Soraypampa et Collpapampa, qui permettent de dormir face au ciel et aux glaciers.

C'est un poste de prix à part entière, au même titre que la classe de train : deux devis sur le même itinéraire peuvent différer de cent dollars sur ce seul critère. Le matelas est fourni dans tous les cas. Le sac de couchage dépend de l'agence, fourni chez certaines et proposé en location chez d'autres.

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La dernière nuit se passe en hôtel, à Aguas Calientes. Le village en compte plusieurs centaines, de l'auberge à moins de trente dollars aux cinq-étoiles au-delà de trois cents. Deux choses à savoir : c'est un passage obligé pour tout le monde, donc les prix y sont élevés pour la prestation, et l'hôtel inclus dans un forfait se situe généralement dans l'entrée de gamme. Si cette nuit compte pour vous, demandez le nom de l'établissement avant de réserver — la plupart des agences acceptent un surclassement.

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Difficulté et acclimatation

Le Salkantay ne présente pas de difficulté technique particulière. Le sentier ne demande ni matériel d'alpinisme ni expérience de la haute montagne, même si certains passages deviennent glissants après la pluie et si la descente du col est longue et caillouteuse. L'exigence principale est ailleurs : dans l'altitude et dans les descentes.

Sur les 73 km du parcours, on cumule 3 592 m de montée et 4 794 m de descente. Ce déséquilibre est la première chose à comprendre : ce trek descend davantage qu'il ne monte, puisqu'il commence à 3 660 m pour s'achever à 2 400.

Contrairement à ce qu'on lit à peu près partout, la journée la plus difficile n'est pas celle du col. Le passage à 4 644 m représente 20 km de marche et 835 m de montée, soit l'équivalent de 33 km sur terrain plat une fois le dénivelé converti. La quatrième journée, de Lucmabamba à Aguas Calientes, en représente 38 : 21,6 km et 1 377 m de montée vers Llactapata. C'est elle, le point d'effort maximal du trek.

La deuxième journée, en revanche, est une journée de descente : 1 906 m perdus après le col, sur un terrain qui se ramollit à mesure qu'on entre dans la forêt humide. C'est là que les genoux souffrent, et c'est pourquoi les bâtons de marche méritent mieux que le statut d'option que leur donnent la plupart des agences. Sur la formule cinq jours, qui ajoute une seconde longue descente après Llactapata, ils sont franchement recommandés.

Le facteur limitant reste l'altitude. Le mal aigu des montagnes ne dépend ni de l'âge ni de la condition physique : un marcheur entraîné peut être touché là où un sédentaire ne le sera pas. La seule prévention efficace est l'acclimatation, et elle se joue avant le départ.

Le repère est donc simple. Si vous marchez cinq à six heures avec un sac léger sans difficulté particulière, vous avez le niveau physique. Ce qui décidera de votre trek, c'est le temps que vous aurez passé en altitude avant de partir.

Que faire pendant votre acclimatation

Cusco se situe à 3 400 m, soit déjà plus haut que la plupart des sommets européens. Comptez deux à trois nuits sur place avant le départ. Arriver la veille ne suffit pas : le trek démarre à 4 h du matin et la marche commence à 3 660 m dès la première heure.

Autant occuper ces journées utilement. Avant le Salkantay, l'excursion à Vinicunca, la montagne aux sept couleurs, a du sens : elle monte à plus de 5 000 m et le trek ne passe pas par là, donc rien ne fait doublon. Évitez simplement de la programmer la veille du départ — une journée de récupération entre les deux vaut mieux.

Les ruines de la Vallée sacrée, autour de 2 800 m, sont l'autre option : on y dort plus bas qu'à Cusco, ce qui convient à ceux qui supportent mal les premières nuits.

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Quelle est la meilleure période ?

La saison sèche s'étend d'avril à octobre, et c'est la fenêtre à retenir. De novembre à mars, les pluies rendent les sentiers boueux et glissants, la visibilité sur le massif devient aléatoire, et certaines agences annulent lorsque l'état du terrain le justifie.

Il n'y a pas de mauvaise période dans cette fenêtre, seulement des compromis différents : la fiabilité météo de juillet contre la tranquillité de mai. Le paysage sec de la haute saison n'est d'ailleurs pas un défaut — c'est lui qui rend spectaculaire la bascule vers la forêt de nuages du troisième jour.

Quelle que soit la période, le contraste thermique est la constante. Au col, comptez entre 0 et 10 °C en journée, avec du vent et parfois de la grêle, et des nuits qui descendent sous zéro à Soraypampa. Trente kilomètres plus loin, dans la forêt de nuages, il fait 20 à 30 °C avec une humidité qui fatigue.

Dernière chose, et elle compte de plus en plus : la saison sèche n'est pas une garantie. De la neige au col en plein mois de juillet reste possible, et les guides locaux constatent que les repères d'autrefois tiennent moins bien qu'avant. Prévoyez une veste imperméable fiable même en juin, et lisez les moyennes comme des tendances, pas comme des promesses.

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Les paysages du trek

Ce qui distingue le Salkantay des autres treks péruviens n'est pas un paysage en particulier : c'est leur succession. En cinq jours, on passe de la haute montagne glaciaire à la forêt tropicale, et chaque journée ne ressemble pas à la précédente. C'est la raison principale de le choisir.

Le lac Humantay, à 4 200 m, se rejoint par un aller-retour de 3,8 km depuis le camp de Soraypampa, le premier après-midi. L'eau y est d'un turquoise que la photographie rend mal, et le glacier du Humantay tombe directement dans le lac.

La nuit à Soraypampa, vers 3 900 m. Air sec, aucune pollution lumineuse à des dizaines de kilomètres : c'est le meilleur ciel étoilé du parcours. Certaines agences y proposent des dômes transparents, précisément pour ça.

Le Salkantay au lever du jour. Le départ du deuxième matin se fait avant l'aube, et la face du sommet rougeoie pendant qu'on charge les mules. C'est un moment que beaucoup de trekkeurs citent avant même le col.

Le col, à 4 644 m, puis la descente qui suit : des glaciers de part et d'autre de la vallée pendant plusieurs heures, sur un terrain entièrement minéral.

La bascule vers la forêt de nuages. 1 900 m de descente dans la même journée font passer du caillou à la végétation dense. Le changement est assez net pour qu'on le remarque heure par heure.

Llactapata, à 2 840 m, uniquement sur la formule cinq jours. La citadelle du Machu Picchu apparaît à environ cinq kilomètres, de l'autre côté de la vallée — lointaine, mais c'est le seul endroit du trek d'où on la voit avant d'y entrer.

La voie ferrée d'Hidroeléctrica à Aguas Calientes. Dix kilomètres plats le long de la rivière, entre des parois verticales couvertes de mousse et parcourues de cascades. On y croise des singes, et parfois un train.

Le Machu Picchu, enfin, au matin du dernier jour, après 300 m de montée depuis le village.

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Ce trek ou un autre ?

Il n'y a pas de meilleur trek au Pérou dans l'absolu. Tout dépend de ce que vous voulez voir et du temps que vous avez.

Pour la haute montagne — glaciers, lagunes d'altitude, cols enneigés — l'Ausangate et le Huayhuash sont difficiles à battre, et le Salkantay ne joue pas dans la même catégorie. On peut d'ailleurs voir le Machu Picchu sans trek du tout, en rejoignant Aguas Calientes en train.

Pour arriver au Machu Picchu à pied, il y a trois options. Le Chemin de l'Inca est le seul à franchir la Porte du Soleil et traverse plus de sites archéologiques, mais ses permis sont contingentés, vendus uniquement par agence licenciée, et partent des mois à l'avance. Le Salkantay n'en demande aucun et reste réservable tardivement. Choquequirao y mène aussi, par un itinéraire plus long et plus dur.

Pour la diversité, le Salkantay réunit en un parcours ce que les autres offrent séparément : un lac glaciaire, un col à 4 644 m, la descente vers la forêt de nuages, un site inca et l'arrivée à la citadelle. L'autre façon d'obtenir cette variété est d'enchaîner deux treks aux registres opposés — l'Ausangate ou le Huayhuash pour la haute montagne, Choquequirao pour les ruines et le tropical.

Reste un point à peser. Après le Chemin de l'Inca, le Salkantay est le trek le plus fréquenté du Pérou. En haute saison on croise du monde sur le sentier, les campements se remplissent, et certaines agences partent à seize. Beaucoup s'en accommodent très bien, et l'ambiance des campements fait partie de l'expérience pour certains. Mais si vous marchez d'abord pour le silence, l'Ausangate ou le Huayhuash vous conviendront mieux.

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Peut-on faire ce trek en autonomie ?

Oui, sans réserve de principe. Le Salkantay ne demande aucun permis, le sentier est correctement balisé, et de nombreux marcheurs le parcourent seuls chaque année. La question n'est pas la faisabilité, mais ce que vous acceptez de gérer.

Les frictions réelles sont au nombre de cinq.

Le portage. Tente, duvet adapté au froid de Soraypampa, nourriture pour plusieurs jours : comptez un sac de douze à quinze kilos. Avec un guide ou une agence locale, un arriero et ses mules emportent un duffel bag que vous retrouvez le soir au campement, et vous marchez avec un sac léger. Sur un trek qui cumule 3 592 m de montée dont 835 au-dessus de 4 000, la différence n'est pas anecdotique.

L'hébergement. Les campements sont peu nombreux et concentrés sur quatre points du parcours. Les agences y réservent à l'année, ce qui laisse peu de place aux indépendants en haute saison, particulièrement à Soraypampa.

Les transferts. L'aller se règle facilement en colectivo depuis Cusco. Le retour est plus fastidieux : depuis Aguas Calientes, train jusqu'à Ollantaytambo, puis colectivo jusqu'à Cusco, avec deux correspondances à caler soi-même en fin de trek.

La portion routière. Après Collpapampa, quinze kilomètres de piste poussiéreuse fréquentée par les colectivos. Certains chauffeurs prennent des marcheurs au passage, mais rien n'est organisé : c'est au coup de chance.

Le billet du Machu Picchu, traité plus bas — c'est la friction la plus coûteuse en cas d'erreur.

Entre l'autonomie totale et la prestation complète, il existe des échelons intermédiaires que peu de gens connaissent. On peut n'engager qu'un arriero pour le portage, ou un guide sans logistique. Ces formules passent déjà par un guide ou une agence locale, coûtent nettement moins qu'un forfait, et suppriment la contrainte principale.

Où commence exactement le sentier

La marche commence à Challacancha, aux coordonnées 13°25'58"S 72°33'30"O, à 3 661 m. Ce n'est ni Mollepata, où l'on s'arrête pour le petit-déjeuner, ni Soraypampa, qui est le campement du premier soir.

En autonomie, on rejoint Mollepata en colectivo depuis Cusco, puis Challacancha en taxi partagé. Certains partent directement de Soraypampa, ce qui supprime les dix premiers kilomètres mais aussi l'aller-retour au lac Humantay.

Le billet du Machu Picchu, à réserver soi-même

C'est la seule réservation que personne ne fera à votre place si vous partez seul, et le plafond journalier est atteint la plupart des jours entre fin mai et début septembre. Achetez sur tuboleto.cultura.pe six semaines avant en basse saison, et deux à trois mois si vous partez entre fin mai et début septembre, en même temps que vos vols.

Trois points à connaître. Le site officiel est le moins cher mais son module de paiement rejette fréquemment les cartes étrangères. Le circuit et l'horaire se choisissent à l'achat et ne se modifient plus : les créneaux du matin partent les premiers, et ce sont les meilleurs — moins de monde, meilleure lumière. Et l'entrée ne s'achète pas sur place le jour même.

Si tout est complet en ligne, il reste un recours : le Centro Cultural d'Aguas Calientes vend environ mille billets par jour, pour le lendemain uniquement, sur présentation du passeport. C'est une file d'attente, pas une garantie, et les circuits et horaires restants sont rarement ceux qu'on aurait choisis — le matin part en premier. Le trekkeur est mieux placé qu'un visiteur à la journée, puisque le parcours le fait dormir à Aguas Calientes la veille : son trek n'est pas amputé, mais son créneau devient une loterie.

Les agences n'ont pas de quota réservé, contrairement à ce qu'on lit parfois. Leur avantage est pratique : elles achètent tôt, en volume, connaissent les circuits, et incluent le commentaire d'un guide sur le site — ce que le billet seul ne comprend pas.

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Que prévoir comme matériel

Une seule contrainte commande tout le reste : l'amplitude thermique. Entre les nuits à Soraypampa, qui descendent sous zéro, et la forêt de nuages où l'on marche à 30 °C dans une forte humidité, ce trek traverse en cinq jours ce que la plupart des randonnées ne rencontrent pas dans la même saison. Le principe est donc le multicouche, pas le vêtement chaud.

Les chaussures méritent plus d'attention qu'on ne leur en accorde. Avec 4 794 m de descente pour 3 592 de montée, ce parcours sollicite les orteils plus que les mollets. Prévoyez de la marge à l'avant du pied et resserrez le laçage avant les deux longues descentes, celle du col et celle de Llactapata.

Une veste imperméable fiable, même en juin. La saison sèche n'exclut ni la grêle au col ni les averses dans la forêt humide.

De quoi se protéger du soleil. À 4 600 m le rayonnement est bien plus intense qu'au niveau de la mer, et le froid fait oublier de s'en protéger. Crème haute protection, lunettes et chapeau ne sont pas des accessoires ici.

Un répulsif anti-moustiques efficace. On n'y pense pas en préparant un trek dont le point culminant est un col glaciaire, mais la troisième journée fait basculer dans la forêt humide, et les guides en font systématiquement mention au briefing. C'est l'oubli le plus fréquent.

Ce que l'agence fournit, et ce qui reste à votre charge. Le matelas est inclus d'office. Le sac de couchage, lui, dépend de l'agence : fourni chez certaines, proposé en location chez d'autres. La décision se prend avant le départ de Cusco, puisque l'équipe doit savoir si les mules le transportent.

Le reste peut rester à Cusco. Les agences gardent en consigne le gros sac pendant les cinq jours. Ordinateur, vêtements de ville, tout ce qui n'a pas sa place sur un sentier : on le récupère au retour. Ça évite de calibrer son bagage de voyage sur les contraintes du trek.

Des espèces en soles. Le premier distributeur se trouve à Aguas Calientes, au cinquième jour. D'ici là, tout se paie en liquide : les bouteilles d'eau, les biscuits et les snacks vendus aux campements, les douches chaudes — qui sont payantes — et les pourboires à l'équipe.

La liste complète, vêtement par vêtement, figure sur les pages de chaque itinéraire.

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Choisir son guide ou son agence locale

C'est la décision qui a le plus d'effet sur votre trek, et la plus difficile à prendre depuis chez soi. Les sites se ressemblent, les photos sont les mêmes, les itinéraires aussi. Cinq questions suffisent pourtant à départager la plupart des offres.

Combien de personnes dans le groupe, au maximum ? Pas « en moyenne » — au maximum. C'est le critère qui change le plus l'expérience, et il est traité plus bas.

Que contient exactement le retour ? Train ou bus, et si train, quelle classe. Deux offres peuvent dire « retour inclus » et signifier trois heures et demie de trajet ou dix.

Le billet du Machu Picchu est-il dans le prix ? Et si oui, sur quel circuit et à quel horaire. Un devis moins cher de 50 $ est parfois simplement un devis sans billet.

Comment l'équipe est-elle rémunérée ? Une agence de Cusco le formule bien : méfiez-vous des tarifs nettement sous les fourchettes du marché, car les économies se font souvent sur les salaires des porteurs ou la qualité de la nourriture. Demander sa politique de rémunération et de charge en dit long sur le trek qu'on s'apprête à faire.

Qui sera votre guide, et travaille-t-il pour la structure qui vous vend le trek ? Au Pérou, les frontières sont floues : un guide peut organiser lui-même ses treks, être salarié d'une agence, ou être recruté pour un seul départ par une autre. Rien de tout cela n'est un problème en soi, mais vous devez savoir à qui vous aurez affaire sur le sentier.

Une réponse précise à ces cinq questions est bon signe. Une réponse vague sur l'une d'elles vous dit déjà quelque chose.

La taille des groupes, premier critère de différenciation

C'est là que le marché se sépare vraiment, et c'est rarement affiché clairement.

Les grandes agences du Salkantay — celles qui dominent les résultats de recherche et affichent des milliers d'avis — fonctionnent avec des groupes qui peuvent monter jusqu'à seize personnes. C'est ce qui leur permet de tenir leurs prix : plus le groupe est grand, plus le coût du guide, du cuisinier et de la logistique se répartit.

Les guides indépendants et les agences familiales travaillent sur des groupes nettement plus petits. Ils n'ont ni la force commerciale ni le volume pour remplir des départs à seize, et ce n'est pas leur modèle.

À seize, le guide ne peut plus s'adapter au rythme de chacun, les campements se remplissent d'un coup, et la conversation avec l'équipe locale devient difficile. À huit, le trek n'est simplement pas le même — pour le même sentier et le même col.

Ce n'est pas un jugement : certains préfèrent l'ambiance d'un grand groupe, et c'est un choix légitime. Mais c'est une information qui devrait figurer sur chaque devis, et qui n'y figure presque jamais.

Organiser votre trek avec Sherpaz

Sherpaz n'organise pas de treks. Les guides indépendants et les agences familiales dont il est question plus haut — à taille humaine, peu visibles en ligne faute de temps et de moyens marketing — sont ceux qui conçoivent et encadrent réellement ces parcours. Souvent, la personne qui organise votre trek est aussi celle qui marche avec vous.

Le fonctionnement est simple. Vous nous dites vos dates, votre niveau et la taille de votre groupe. Nous vous orientons vers le guide indépendant ou la petite agence dont le départ correspond, et vous échangez ensuite directement avec votre interlocuteur : sa proposition vous parvient généralement sous 48 heures, avec la taille du groupe, le contenu exact du retour et ce qui est inclus.

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Prix

Comptez entre 450 et 750 $ par personne pour une formule cinq jours complète, guide, pension et billet du Machu Picchu compris. Les montants sont en dollars parce que c'est la devise dans laquelle les agences péruviennes facturent.

En dessous, autour de 350 $, des offres existent réellement. Elles reposent sur deux économies précises : un retour sans train, et des groupes constitués en fusionnant les clients de plusieurs agences. Au-dessus de 1 000 $, on entre dans le privé ou le haut de gamme — tentes individuelles, dômes, équipes de porteurs.

Un écart du simple au double entre deux offres de même durée n'a rien d'un hasard. Il s'explique poste par poste.

Ce que les agences incluent, et ce qui reste en option

Sont généralement compris : le transfert aller depuis Cusco, les hébergements, la pension complète, le guide, le portage par mules, le billet d'entrée du Machu Picchu et le retour vers Cusco.

Le retour est le premier poste qui fait bouger le prix, et l'écart ne se résume pas au confort. Aguas Calientes se trouve au milieu de la voie ferrée, qui suit l'Urubamba dans les deux sens. Le trek arrive par l'aval, du côté d'Hidroeléctrica ; le train de retour repart vers l'amont, en remontant la gorge jusqu'à Ollantaytambo. Il fait donc découvrir une portion de vallée que la marche ne montre pas, en une heure et demie, suivie d'autant par la route jusqu'à Cusco.

La formule sans train fait l'inverse : on refait à pied les dix kilomètres parcourus la veille jusqu'à Hidroeléctrica, puis six à sept heures de van. Soit neuf à dix heures au total, le jour même de la visite du site, pour une économie d'environ 70 $. Ce qu'elle retire n'est donc pas seulement du temps et du confort, mais un morceau du voyage — en le remplaçant par la seule section que les trekkeurs eux-mêmes jugent la moins intéressante.

La classe de train compte aussi. Deux agences peuvent toutes deux « inclure le train » sans inclure le même : les classes de base, Expedition chez PeruRail et Voyager chez Inca Rail, n'ont pas les fenêtres et le toit panoramiques des classes intermédiaires, Vistadome et 360. Sur un trajet qui longe la rivière au fond d'une vallée encaissée, la différence se voit.

Le billet du Machu Picchu est le piège de comparaison. Il est inclus dans la grande majorité des forfaits, mais pas dans tous. Un écart de 40 à 60 $ entre deux devis s'explique souvent par là, et il apparaît en supplément au moment de payer.

Restent en option chez la plupart des agences : les bâtons de marche, le duffel bag porté par les mules, le sac de couchage, et les pourboires. Sur ce dernier point, une agence de Cusco suggère 6 à 8 $ par jour et par personne pour l'équipe — guide, cuisinier et muletiers.